СЕРДЦЕ ГАЗЕЛИ - Авто - Каталог статей - Man.bezdoz.ru
Советуем
Категории раздела
Оружие и охота
По дому, делаем руками
Сами руками
Разное
Авто
Элитные часы лучших фирм
Военное дело
На заметку
Отопление производства, зданий. Геотермальное отопление
Спорт
Разное на заметку
Военное дело



Главная » Статьи » Авто

СЕРДЦЕ ГАЗЕЛИ
СЕРДЦЕ ГАЗЕЛИ


Одна из основных проблем популярного малотоннажника кроется в его двигателе. И не важно, какой это мотор: ЗМЗ-402 или ЗМЗ-406. И у того,и у другого есть немало своих особенностей.


402-й
В принципе, ЗМЗ-402 - хороший, надежный и даже актуальный для своего времени агрегат. Это факт, подтвержденный многолетним опытом его эксплуатации. Двигатель, принципиальная схема которого была разработана в 40-50-х годах прошлого века, грамотно сделан, очень терпелив, а кроме того, чрезвычайно прост в ремонте: отремонтировать ЗМЗ-402 можно практически в любом городе бывшего Советского Союза. Созданная еще в советские времена ремонтная база таксопарков, которые поголовно состояли из Волг, оснащенных 402-м мотором, сохранилась в том или ином виде и по сей день. Отдельно стоит сказать о моторах, выпущенных после 1986 года. Начавшаяся перестройка и последовавший за ней распад Советского Союза окончательно доконали отечественный автопром. Заводы стали выпускать если и не откровенный брак, то как минимум гнали продукцию низкого качества. Например, коленвал 402-го двигателя и до этого не отличавшийся особым качеством, а после 1986 года вообще стал ниже всякой критики. На Заволжском моторном заводе до сих пор осуществляется бесцентровое шлифование, что означает, что у вала коренная ось находится не в оси подшипника (так было задумано изначально, но, слава тебе господи, с тех пор прошло уже более полувека, и можно было бы придумать что-то новое). Далее, валы достаточно плохо отбалансированы. Все это приводит к большим вибрациям, а позднее и к ремонту. Еще одной проблемой коленвала двигателя ЗМЗ402 является маслосъемная набивка, которая используется вместо заднего сальника. До развала Союза ее качество не вызывало нареканий, что случилось позднее, мы можем только догадываться... Но, несмотря на все эти проблемы и недоработки, 402-й мотор пригоден для длительной эксплуатации. Может быть, даже более пригоден, чем двигатель ЗМЗ-406. До сих пор для многих механиков-мотористов остается загадкой, зачем его вообще изобрели. Хотели как лучше, а получилось как всегда? Видимо, из множества вариантов был выбран не самый лучший. Вот если бы отечественный автопром смог предложить в свое время надежный и простой дизельный двигатель... Впрочем, не стоит отвлекаться.

406-й
По большому счету, 406-й походит на «мерседесовский» 102-й мотор. Безусловно, ЗМЗ более интересный двигатель: у него 16 клапанов вместо 8, лучшие характеристики при разгоне, выигрывает он и в максимальном крутящем моменте. Одно плохо - конструктивно он не досчитан, и это особенно хорошо видно при ремонте. Клапанный механизм головки блока цилиндров был «списан» с ВАЗа. Но, как известно, что хорошо для одного автомобиля, не годится для другого, и поэтому вся конструкция 406-го, вписанная в ГАЗель, Соболь или Волгу, подразумевает его более эффективное охлаждение, чем есть в действительности. Поэтому даже зимой нагруженные, как ломовые лошади, ГАЗели частенько перегреваются. Закипевшая при -20 oC ГАЗель - увы, реальность, а не фантастика. Чтобы избежать такого поворота событий, владельцы малотоннажников устанавливают дополнительные или большие по размеру радиаторы охлаждения. Головки блока 406-го требуют постоянного контроля, в противном случае они быстро выходят из строя, чему способствует и механизм натяжения цепей. В 406-м моторе две цепи: одна проходит в блоке, другая стоит на приводе распределительных валов. Натяжители выполнены по западному образцу. Например, гидронатяжители такие же (принципиальная схема), как и на Мерседесе, но, учитывая качество их изговления, это, к сожалению, нельзя признать удачным решением. Из-за негодного качества натяжитель «выстреливает», цепь натягивается до критических величин и соответственно натягивает через звездочки валы. Выгибая валы, цепь не просто обрывается, а «вгрызается» в пластиковый башмак (если башмак железный, то цепь разрушается, но на 406-м стоит пластиковый). Благодаря такому «запасу» автомобиль в течение какого-то времени ездит, вырабатывая постель распредвала, пока цепь не съест весь запас, не упрется в железо и не заклинит. Результат - убитая головка блока. Чтобы избежать этого, приходится что-то придумывать. Сегодня некоторые ремонтные фирмы ставят дополнительно «саабовские» (принципиальная схема Сааба) натяжители. Установка еще одного межвалового натяжителя позволяет, когда чтото происходит с натяжителем основным, сбросить натяжение цепи по запасному. И вот здесь мы подходим к самому интересному: что делать владельцу ГАЗели, столкнувшемуся с этими проблемами. Из всего вышесказанного становится понятно, что при разрушении двигателя покупка нового не является панацеей от всех бед и напастей. А значит, выход один - ремонт и одновременное доведение до ума. Перечень возможных работ и их стоимость мы рассмотрим на примере московской компании «Механика», которая специализируется на ремонте двигателей и торговле запасными частями моторной группы. Доля ГАЗелей в общем объеме работ, производимых компанией, составляет порядка 5-10%, что, согласитесь, немало. И накопленным опытом эксперты компании согласились поделиться с читателями нашего журнала.

Возможные альтернативы
Сегодня существует немало способов сделать двигатель ГАЗели более надежным. Например, несовременные «газовские» шатуны (406-й мотор) имеют тонкую разрезную втулку в верхней головке. В запчастях она поставляется вообще кривой, и при ремонте ее лучше не ставить. Альтернативный вариант - достаточно толстая и качественная «мерседесовская» втулка. Поршни (от которых во многом зависит работа двигателя) российского производства отличаются низким качеством: прежде всего оставляет желать лучшего состав сплава, из которого они сделаны, поэтому разумнее заменить их на поршни западных производителей, например американской компании «United Motors» или немецкой «Kolbenschmidt». Интересная деталь: поршни для 406-го мотора компании «Kolbenschmidt » изготавливаются на основе поршней для Мерседеса. Стоимость работ и запчастей мы будем просчитывать для старого доброго ЗМЗ-402. Для информации: новый 402-й мотор стоит в московских магазинах примерно 40-500 руб. Но, как мы уже говорили, это не панацея. Бесконечный список всевозможных дополнений и улучшений мы попробуем свести к разумным пределам. Основное условие: о добавлении в мотор всякой «химии» и чудодейственных приборчиках для «обработки» топлива не будет и речи - серьезных улучшений в работе двигателя без его полной разборки не достичь. Разборку двигателя следует производить внимательно и аккуратно. Все отвинченные и снятые детали тщательно отмываются и раскладываются по отдельным ящичкам, а не сваливаются в кучу. Разборку (как и сборку) можно проводить самим, а можно поручить профессионалам, так же как и мойку - в специализированных фирмах для этого есть необходимое оборудование. После мойки необходимо выполнить «дефектовку» - проверить важные детали двигателя на соответствие требованиям технических условий. Головку блока и сам блок обязательно проверяют на герметичность - опрессовывают: при помощи специальных накладок, резиновых уплотнений, прозрачных плит из плексигласа глушатся отверстия, внутрь подается воздух под давлением, и загерметизированная деталь опускается в горячую воду, где и «плавает» не менее получаса. За это время изделие прогревается, незагерметизированные отверстия (трещины, свищи и т. д.) расширяются, и из них под давлением начинает выходить воздух. Данная операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать деталь или нет. Стоимость опрессовки составляет 340 руб. за головку блока и 770 руб. за блок цилиндров, но это актуально только для 406-го мотора, так как 402-й идет с «мокрыми» гильзами. Теперь можно приступать к ремонту.

Блок цилиндров Прежде всего необходимо проверить гильзы цилиндров. Нутромером (прибор для измерения диаметра отверстия) определяем истинный диаметр, а также «конус» и «бочку» в каждой гильзе. Заранее можно сказать, что ничего утешительного там не будет: износ, плюс некачественная заводская обработка гильз... «Сетка» тоже неважная. Значит, геометрия цилиндров подлежит исправлению. Правда, чтобы обработать гильзы на хонинговальном станке, придется выпрессовывать их из блока. Следующая процедура - проверка геометрии «постелей» коренных вкладышей. Ставим на место крышки, которыми удерживается коленвал, и затягиваем гайки предписанным моментом. Затем вновь измеряем нутромером диаметр получившихся отверстий. Уверены, что и здесь ничего хорошего не предвидится. А если учесть полное отсутствие соосности пяти коренных постелей, то приговор однозначный - в переделку. Теперь оценим состояние втулок, в которых вращается распредвал. Тут тоже поможет нутромер. Проверили? Кривовато? А если учесть заводское «рацпредложение» в виде отказа от втулок (распредвал вращается в отверстиях, выполненных прямо в блоке, безо всяких втулок), то автоматически в список работ добавляем еще один пункт. Следующий этап: выясняем состояние резьбовых отверстий, болтов и шпилек, которые есть на блоке. Лучше заниматься этим, когда блок «голенький», чем мучиться впоследствии при сборке. Обратите особое внимание на состояние тех шпилек, которые крепят головку блока: какая резьба, не шатаются ли? Рекомендуем также осмотреть все привалочные плоскости, т. е. все поверхности, к которым что-то крепится. Очень важно, чтобы на них не было забоин и заусенец, иначе придется принимать спецмеры вроде наварки алюминия и последующей фрезеровки или обрабатывать на станке, чтобы плоские поверхности стали действительно плоскими. И, наконец, обязательно проверьте все масляные каналы, чтобы они были чистыми и проходимыми для масла.

Стоимость работ:
Расточка и хонингование гильз — 760 руб.
Ремонт «постели» коленвала — 1210 руб.
Ремонт «постели» распредвала — 1100 руб.
Мойка блока — 230 руб.

Коленвал с маховиком и сцеплением
С коленвалом тоже придется повозиться. Для начала проверим его на биение: вал, две призмы, индикатор и подставка. Как правило, коленвалы 402-х моторов, которые приходят в ремонт, имеют прогиб 0,3-0,4 мм. Это немало. Значит, без разговоров в шлифовку, но перед этим надо править «центра». Именно они являются базой при обработке коренных шеек. Затем шлифуем и полируем шатунные шейки, поправляем маслосгонную накатку у заднего фланца, изначально не отличающуюся качеством. Следующий шаг: выворачиваем заглушки на щеках вала, тщательно промываем и продуваем каналы для масла внутри коленвала. Уверяем вас: грязи там преизрядно. Заворачиваем пробки и как следует их стопорим. Но на этом процедуры по «оздоровлению» вала не заканчиваются. Берем вал, маховик, «корзину» сцепления, крепежные болты и отправляем все это на балансировку. Сначала балансируется вал отдельно. Потом вместе с маховиком, а затем и с «корзиной». После этой процедуры все должно прийти в норму. Стоит отметить, что сцепление лучше сразу поменять на импортное: и усилие на педали уменьшится и прослужит оно дольше.

Стоимость работ:
Шлифовка коленвала — 820 руб.
Полировка коленвала — 200 руб.
Чистка каналов коленвала — 250 руб.
Восстановление маслосгонной накатки — 240 руб.
Балансировка коленвала — 500 руб.

Распредвал
Распределительный вал проверяется быстрее. Микрометром измеряем диаметр опорных шеек, сравниваем результаты с «книжными» и в зависимости от показателей делаем выводы: полировка или шлифовка в ремонтный размер. Затем кладем вал на призмы и проверяем его на биение. Соответствует техтребованиям - хорошо, нет - отправляем в ремонт (шлифуем шейки в ремонтный размер) или меняем на новый, если вал кривой или с изношенными кулачками. Внимательно осматриваем шестерни привода распредвала. Та, что стоит на коленвале - стальная, ее состояние обычно не внушает опасений, а вот вторая текстолитовая, и трещины на ее поверхности могут оказаться фатальными. Зубья обычно отваливаются по этим самым трещинам. Способ лечения один - замена шестерни.

Стоимость работ:
Шлифовка опорных шеек распредвала в ремонтный размер — 385 руб.
Полировка — 100 руб.

Поршни
От них зависит многое: будет ли мотор вообще работать. Сначала осматриваем их со всех сторон. Если внешний вид вас устраивает, микрометром проверяем диаметр поршней. Полученный размер сравниваем с измеренным (и записанным) диаметром гильзы и вычисляем зазор между поршнем и гильзой. Если выработка велика, тогда есть два пути: растачивать гильзы под ремонтные поршни или покупать новую поршневую. Если оставляем старые поршни, тогда неплохо бы их взвесить и проверить, насколько они различаются по массе. Чем меньше разброс, тем лучше. Поршневые кольца в этом случае должны быть новыми.

Головка блока цилиндров
Головку блока обязательно разбираем. После разборки проверяем клапана: диаметр стержней, биение, форму фасок. Если возможно, приведем в порядок старые клапана, нет - заменим на новые. Направляющие втулки меняем сразу. Эта процедура автоматически приведет к правке седел. Оснастим головку новыми качественными клапанами и хорошими маслосъемными колпачками. Перед финальной сборкой привалочная плоскость головки обрабатывается на фрезерном станке, что делает ее действительно плоской. Дело в том, что после разборки головка, как правило, немного коробится, и данная операция - фрезеровка по плоскости - позволяет устранить прогиб.

Стоимость работ:
Сборка - разборка головки, замена направляющих втулок, правка седел, установка маслосъемных колпачков — 1490 руб.
Фрезеровка по плоскости — 460 руб.
Мойка головки — 140 руб.

Шатуны
Прежде всего мы взвешиваем их: насколько велик разброс по массе. А потом, взяв в руки инструмент, «загоняем» разницу по массе в рамки техтребований. Но перед этим производим еще одну операцию. Соберем шатуны: поставим на место крышки, затянем гайки предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Здесь главное - не перепутать крышки шатунов. Снова возьмем нутромер и проверим нижнюю головку шатуна на соответствие предписанному размеру. Если показатели не укладываются в нужный размер, то шатуны можно поменять или же отремонтировать. Последнее даже предпочтительнее, так как новые шатуны, которые продаются в магазинах изначально «кривые». Специальное оборудование, применяемое для ремонта шатунов, обеспечивает соосность обеих головок, что тоже скажется на долговечности мотора. Заодно проверяем размер отверстия в верхней головке. При необходимости меняем запрессованные туда бронзовые втулки и добиваемся необходимого зазора между пальцем и втулкой.

Стоимость работ:
Ремонт верхней головки шатуна — 100 x 4 = 400 руб.
Ремонт нижней головки шатуна — 80 x 4 = 320 руб.

Впускной и выпускной коллекторы
Проверка состояния коллекторов - рекомендуемая всеми специалистами операция на случай, если в них имеются трещины, кривые стыки или заусенцы. Для надежности привалочные плоскости коллекторов фрезеруются - меньше шансов, что прогорят прокладки.

Стоимость работ:
Фрезеровка коллекторов — 760 руб.

Запчасти
И это еще далеко не полный список операций, которые следует произвести при ремонте мотора. Штанги желательно проверить на изгиб, благо для этого не надо никакого спецоборудования. Ось коромысел вместе со всеми пружинами и шайбами осматривается на предмет выработки на оси, под коромыслами. Толкатели проверяют на наличие трещин, и если что - выбраковывают. Общая стоимость выполненных работ составляет 9365 руб. Не обязательно придерживаться порядка проверки, предложенного в данной статье, но перечень работ останется неизменным. Все операции требуется выполнять тщательно: от этого зависит дальнейшая судьба «обновленного» мотора, так же как от качества запасных частей. Все может пойти насмарку, если запчасти будут ненадлежащего качества. Поиск хороших комплектующих - одна из самых сложных задач, ведь «поддельные» детали сведут на нет все ваши усилия. Предложений по запчастям существует великое множество как от отечественных, так и зарубежных производителей. Вы будете смеяться, но даже для столь древнего мотора, как ЗМЗ-402, можно найти качественные импортные запасные части. Например, поршни и гильзы, кольца, направляющие втулки и клапана, некоторые прокладки и сальники, а еще свечи. * * * Теперь сложим все статьи расходов и посчитаем затраты на «правильный» капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-402: чуть более 20000 руб. Сравнивая затраты на покупку нового мотора и на капитальный ремонт видим, что квалифицированный ремонт обходится дешевле, и качество отремонтированного мотора будет гораздо выше, чем нового, купленного как запчасть. Аналогичная картина и с двигателем ЗМЗ-406. Комплектный мотор в магазине стоит около 45000 руб., а затраты на его восстановление составят примерно 27000-30000 руб. Перечень операций будет приблизительно таким же, только следует учесть, что клапанов здесь в два раза больше (не 8, а 16), а «постели» распредвалов расположены в головке. Кстати, их ремонт также возможен. И еще один совет от профессионалов: не дожидайтесь, когда ваш мотор прикажет долго жить. Беря машину в длительную эксплуатацию, некоторые операции по его доводке и улучшению можно произвести сразу, и тогда ГАЗель будет только радовать своего владельца.

Необходимые запасные части:
Поршни с пальцами и кольцами — 3455 руб.
Вкладыши коренные (комплект) — 176 руб.
Вкладыши шатунные (комплект) — 125 руб.
Кольца упорные (комплект) — 117 руб.
Втулки распредвала (комплект) — 106 руб.
Втулки верхней головки шатуна (комплект) — 77 руб.
Комплект прокладок и сальников — 330 руб.
Клапана (комплект) — 736 руб.
Направляющие втулки (комплект) — 456 руб.
Распредвал — 1608 руб.
Сцепление (комплект) — 3500 руб.
Итого: 10686 руб.


"Комтранс", № 7 (51) 2006


Категория: Авто | Добавил: aist007 (14.10.2012)
Просмотров: 922 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Суббота, 10.12.2016, 15:50
Приветствую Вас Гость
BezDoz.Ru
Для настоящих
Рекомендуем
Своими руками
Авто
Статистика